Як зробити цегляний камін своїми руками

Послуги майстра з камінної кладки коштують недешево. Вартість будівництва 1 споруди з нуля стартує від 350 у. о. та сягає 1500 у. о. залежно від складності та об’єму робіт. Уявіть, скільки коштів вдасться заощадити, якщо скласти цегельний камін своїми руками. Але задача непроста – треба засвоїти ази пічної справи, вибрати підходящу конструкцію домашнього каміну, потім правильно його побудувати і розтопити.

Конструкція класичного цегляного каміна

Насправді відкриті коминки мало підходять для опалення приватних будинків через невисоку ефективність спалювання дров, їх ККД становить всього 20–30%. Поки в топці горить вогонь, тепло поширюється кімнатою за допомогою інфрачервоного випромінювання. Після згасання інтенсивність обігріву знижується і припиняється через 2–3 години, коли цегляні стінки охолонуть.

Важливий момент. Побудувати навіть маленьку дров’яну піч у квартирі багатоповерхового будинку нереально, бо нікуди вивести димар, а перекриття не розраховане на таку вагу. Довідка: маса міні-каміна (проект ми наводимо далі), становить понад 700 кг, розміри – 0.5 х 1 м, площа навантаження – 0.5 м².

Всупереч низьким показникам тепловіддачі каміни зберігають привабливість для домовласників, оскільки створюють вдома неповторну затишну обстановку. Будова класичного англійського каміна зображена на схемі та включає наступні елементи:

• підземна частина – фундамент;
• основа з 2–3 рядів цегли;
• подова частина з висунутим вперед передтопковим майданчиком;
• портал – цегляне обрамлення відкритої топки;
• димозбірник – звужувальний догори канал у вигляді зонта над камерою згоряння;
• камінний зуб на початку димозбірника служить для ліпшого відбору тепла у розжарених газів;
• димова труба, яка виходить на дах;
• сила тяги регулюється засувкою.

Якщо бюджет будівництва дозволяє, то зовні робиться облицювання стін плиткою, як показано вище на фото. Оформляти камінні стінки необов’язково – правильне цегляне мурування виглядає цілком пристойно.

Розміри і розташування споруди в кімнаті

Підбираючи конструкцію і креслення каміна, зверніть увагу на розміри порталу, паливної камери і димоходу. Зазначені габарити підбираються за площею опалюваної кімнати та пов’язані між собою такими співвідношеннями:

• площа поперечного перерізу димохідної труби – 1/9 від площі порталу;
• глибина топки робиться в 1.5–2 рази меншою, ніж висота портального прорізу;
• площа відкритого прорізу становить приблизно 1/50 від квадратури приміщення.

Якщо у маленькій кімнаті зробити камін великого розміру, природній тязі димоходу не вистачить припливу повітря. Коминок димітиме у приміщення чи затягуватиме повітря з сусідніх кімнат, причому разом з теплом. Будувати невелику споруду в просторому приміщенні можна, але обігрів буде слабким. Камін служитиме як прикраса вітальні чи домашнє барбекю.

Щоб швидше визначати розміри топки і димового каналу залежно від квадратури кімнати, пропонуємо скористатися готовою таблицею:

За формою каміни діляться на 2 типи – пристінні й кутові. Ми наводимо опис першого різновиду, бо він простіший. Щоб мурувати домашні вогнища кутового типу, потрібен чималий досвід. Визначившись з габаритами обігрівача, виділіть місце для його розташування за нашими рекомендаціями:

1. Розміщуйте камін по центру міжкімнатної перегородки. Якщо приватний будинок знаходиться в стадії перепланування, ремонту чи будівництва, задню стінку можна вивести до сусіднього приміщення, зробивши у перегородці отвір.
2. Біля зовнішньої стіни робити коминок недоцільно – частка тепла піде на вулицю.
3. Подумайте про зручність – не розташовуйте споруду біля міжкімнатних дверей і впритул до меблів.
4. Уважно вивчіть конструкцію стелі і кроквяної системи, щоб димохідна труба не потрапила на несучу балку чи на край залізобетонної плити перекриття. Мінімальна відстань від стінки газоходу до крокв – 10 см (з урахуванням протипожежної пічної переділки).

Вибираючи майданчик під камін, не забудьте про облаштування фундаменту. У житловому приміщенні доведеться зняти підлогу, демонтувати стяжку і копати котлован, не зачіпаючи фундамент самого будинку.

Пригадайте, чи не прокладені знизу будинкові інженерні мережі – каналізація, водопровід чи тепла підлога. Підвал під кімнатою є проблемою, не радимо ставити піч на будь-яке перекриття, навіть залізобетонне.

Технологія будівництва

Процедуру підготовки і мурування каміна своїми руками пропонується розбити на такі етапи:

1. Вибір і закупівля будматеріалів.
2. Підготовка комплекту інструментів.
3. Облаштування фундаменту.
4. Цегляна кладка тіла печі та димаря.
5. Сушка і первинне розпалювання.

Розглянемо детальніше кожен пункт, потім представимо конкретні проекти з порядовками, які може виконати пічник-початківець.

Вибираємо цеглу і готуємо розчин

Пічну цеглу вибирайте з урахуванням наступних вимог:

• для основної кладки беріть повнотілу керамічну цеглу (червону) стандартного розміру 250 х 120 х 65 мм, пустотілі марки не годяться;
• стінки топки муруються з шамотного (вогнетривкого) каменю марок Ш, ША або ШБ;
• замість вогнетривкого можна використовувати глиняну повнотілу цеглу, але ретельно відібрати за якістю, щоб не було тріщин, сколів та інших дефектів;
• тіло каміна дозволяється мурувати з уживаної керамічної цегли за умови, що камені зберегли міцність, не набралися вологи та не потріскалися;
• якщо дозволяє бюджет, купуйте фігурну цеглу з округленими гранями, зображену на фото.

Примітка. Марка шамотних каменів точно вказується у проекті каміну. Кількість і форму стесаних цеглин уточнюйте за схемами-порядовками.

Найпростіший спосіб виготовити якісний розчин для мурування – купити в магазині готову глиняно-піщану суміш, призначену для печей і коминків. В продажу також є суха суміш для вогнетривкої кладки – шамотна глина і мертель.

Якщо ви йдете шляхом тотальної економії, зробіть розчин самостійно:

1. З природної глини видаліть домішки грунту і сторонні включення – камені, коріння і стебла рослин.
2. Засипте матеріал у велику ємність та залийте водою. Замочування триває протягом 2 діб.
3. Доливаючи воду, доведіть склад до консистенції вершків і пропустіть глину крізь решето. Мета – прибрати усі сторонні включення.
4. Додавайте до глиняного розчину сухий пісок, просіяний крізь решето з розмірами чарунок 1.5 х 1.5 мм. Перемішуючи глину з піском, доможіться оптимальної жирності.

Розчин є придатним до роботи, якщо скачана з нього «ковбаса» діаметром 10–15 мм не тріскається і не розсипається при накручуванні на дерев’яну паличку Ø4–5 см.

Довідка. Готовий глиняно-піщаний розчин зберігається досить тривалий час. Якщо до вжитку він встигне засохнути, просто додайте в ємність води.

Глиняний розчин для закладки фундаменту і влаштування димаря не годиться, потрібно додати вапна чи цементу. Тому знадобляться додаткові будматеріали:

• портландцемент М400;
• пісок;
• руберойд для гідроізоляції;
• повсть (можна б/в), оцинковане дахове залізо;
• биті камені будь-якого походження;
• дошки або щити для опалубки;
• плівка поліетиленова (можна б/в, але без дірок);
• дріт сталевий в’язальний;
• азбестовий шнур.

Порада. Замість повсті успішно застосовується базальтовий картон.

Також на будівництво каміна піде пічна фурнітура – дверцята, засувки та інші елементи. Точна кількість і розміри вказані у проекті. Для формування зводу порталу знадобляться металеві кутники чи арматура. Щоб прикрасити стінки без штукатурки, придбайте спеціальну вогнестійку емаль.

Готуємо інструментарій пічника

Повний набір інструментів, якими користується пічники, демонструється на картинці. Та оскільки звичайний домовласник не має усіх пристосувань, дамо перелік інструментарію, без якого не обійтися при кладці каміна:

• кирка;
• молоток (бажано – гумовий);
• рівень будівельний, рулетка;
• косинець, шнур і прямовис;
• пензель широкий;
• кельма;
• пасатижі;
• лінійка і загострений металевий стрижень для розмітки.

Новачок, не навчений прийомам розколювання цеглин, наробить браку і перепсує багато матеріалу, поки пристосується до роботи. Звідси порада: ріжте камені болгаркою, оснащеною кругом по бетону. Щоб менше порошити, виходьте на вулицю чи в інше приміщення.

Крім вказаних пристосувань, знадобиться відро і щільна тканина для обтирання цегляних стін. Також стане в нагоді невелика лопатка чи металевий совок з віником.

Закладаємо надійний фундамент

Як правильно зробити основу під камін, докладно розповідається в нашій інструкції про будівництво печі. Коротко позначимо етапи робіт:

1. Риття і виїмка грунту з котловану, його розміри на 10 см ширші за габарити майбутнього коминку. Глибина ями залежить від розташування стабільних шарів грунту, мінімум – 0.5 м.
2. Засипка ями бутовим каменем, зміцнення рідкою глиною або вапняним розчином.
3. Укладання 2 гідроізоляційних шарів руберойду.
4. Встановлення опалубки, заливка залізобетонної плити 15–20 см завтовшки.
5. Через 4 тижні (термін повного застигання бетону) основа застелюється повстю, вимоченою у рідкій глині. Потім вкладається 2 суцільні ряди керамічної цегли.

Примітка. Замість залізобетонної плити можна зробити цегляну кладку на цементному розчині, висота мурування – до рівня чистої підлоги. В цьому випадку бутовий фундамент можна навантажувати значно раніше – через 7—10 днів.

Закладена основа каміна – це самостійна споруда, не пов’язана з фундаментом приватного будинку. Мінімальна відстань між ними – 50 мм, та краще витримати 10 см. Бічні поверхні фундаменту обробіть бітумом з метою гідроізоляції.

Поліетиленова плівка стелиться поверх засипки і опалубки, щоб рідкий бетон не втрачав цементне молочко. Промочена глиною повсть укладається на готову плиту, як показано на схемі. Два перші ряди каменів є нульовими та не відображаються на порядовках каміна. Їх функція – захистити повстяну прокладку від високої температури. Детальніше про технологію закладки залізобетонного фундаменту дивіться на відео:

Інструкція з камінної кладки

Перед тим як мурувати камін, відберіть найкращі цеглини для топки, камені б/в очистіть від сажі, бруду і старого розчину. Потім приступайте до важливого етапу – закладці першого ряду. Технологія виглядає так:

1. Відступивши 5 см від краю фундаменту, складіть перший ярус насухо. Спочатку встановіть зовнішні красиві цеглини, потім заповнюйте середину.
2. Користуючись косинцем і дерев’яною планкою, вирівняйте цеглу по лінії з дотриманням кутів 90°.
3. Виміряйте довжину діагоналей рулеткою. Максимально допустима розбіжність – 5 мм.
4. Покладіть усі камені на розчин, контролюючи горизонталь рівнем.

Наступні ряди муруються за тим самим алгоритмом: формування моделі на суху, припасування і підрізування каменів, встановлення на розчин. Вертикальність і горизонтальність кладки контролюється постійно за допомогою прямовису та будівельного рівня.

Порада новачкам. Існує простий прийом, що дозволяє забезпечити вертикальність камінного мурування. Після формування перших двох рядів спроектуйте прямовисом кутові точки на стелю, забийте туди цвяхи чи дюбелі. Прив’яжіть до них шнури з вантажем, які служитимуть маркерами габаритів каміна. Варіант №2: встановіть вертикальні залізні кутники, тоді вирівнювати кладку стане набагато простіше.

Будуючи стінки каміна, обов’язково дотримуйтесь наступних правил:

1. Червону цеглу перед укладанням занурюйте у відро з водою на 2–3 хвилини, щоб з порів вийшли бульбашки повітря. Вогнетривкі камені замочувати не треба, тільки споліскувати від пилу.
2. Максимальна товщина шва – 5 мм. Притискайте цеглину до сусіднього каменя, одночасно вирівнюючи і видаляючи кельмою зайвий розчин з боків.
3. Стінки газових каналів мають бути гладкими. Повертайте цеглини рівною стороною всередину газоходу, а кожні 3–4 ряди протирайте кладку зсередини мокрою ганчіркою.
4. Перед кладкою димозбірника з камінним зубом і похилими стінками, де треба робити багато підрізувань, складіть модель елемента насухо. Це дозволить чітко підігнати підпиляні цеглини.
5. Шамотне і керамічне мурування має різні коефіцієнти теплового розширення, тому між собою не зв’язується. Передбачайте зазор 3–5 мм, куди потім вставите листи базальтового картону.
6. Камінні дверцята перед встановленням оберніть азбестовим шнуром у місцях контакту зі стіною. Елементи фіксуйте в’язальною проволокою, вивіривши вертикаль і горизонталь.
7. Засувку ставте на глиняний розчин, тільки спершу повністю відкрийте.

Перекриття робиться зі сталевих кутників, що спираються на стінки порталу. Верхній ряд каменів укладається на металопрокат без розчину, заповнюються тільки бічні шви. Напівкруглі арки формуються за допомогою спеціальних дерев’яних шаблонів – кружал, показаних на фото.

При влаштуванні димохідної труби змініть рецептуру приготування розчину – замість глини додайте цемент. Співвідношення в’яжучого з піском – 1: 4, густота – середня. У дерев’яному перекритті будинку виконується переділка, яка забезпечує протипожежний відступ 38 см від димового каналу до горючих конструкцій (дивіться схему).

Над поверхнею даху робиться потовщення труби – видра, що закриває стик покрівельного покриття з цегляним муруванням. В кінці формується оголовок закритого типу, що оберігає від проникнення опадів всередину каміна.

Сушка і перше розпалювання

Піщано-глиняний розчин не твердне, а сохне. Процес сушки займає 10–14 днів, протягом яких ведеться спостереження. Невеликі тріщини в стінці каміна закладаються глиняним розчином. Після закінчення зазначеного терміну зробіть пробне розпалювання:

1. Відкривши засувку, розпаліть на поді невеликий оберемок хмизу і трісок.
2. Поступово додавайте дрібні дрова, підтримуючи малий вогонь. Це дозволить остаточно просушити розчин.
3. Якщо через 3–4 години в тілі каміна не утворилися тріщини, можна збільшити порцію дров. Не поспішайте і спочатку переконайтеся, що пічні стінки прогрілися.

Порада. Буває, що під час розпалювання тяга відсутня через повітряну пробку в димоході. Трубу треба прогріти зсередини факелом або маленьким вогнищем, розведеним прямо на засувці.

Прийоми виконання камінної кладки дивіться в наступному відео:

Проект №1 – компактний міні-камін

Цей коминок підійде для опалення кімнати 16–20 м² на дачі або невеликому заміському будинку. Інший варіант застосування – вуличний мангал, збудований всередині садової альтанки. Особливістю каміна є бічні конвекційні канали, що нагрівають повітря кімнати. Розмір опалювача – 102 х 51 см.

Щоб змурувати міні-камін, знадобляться такі матеріали:

• повнотіла керамічна цегла – 240 шт. (димохідна труба не враховується);
• дверцята ревізійні 24 х 14 см – 1 шт.;
• колосники чавунні 18 х 14 см;
• засувка 25 х 14 см;
• лист сталевий нержавіючий товщиною 1 мм розміром 500 х 1000 мм;
• лист чорного або оцинкованого металу, що укладається перед топкою, розміри – 70 х 50 см.

Примітка. Лист нержавійки служить заднім екраном топки. Його можна не ставити, але тоді доведеться формувати похилу стінку з підрізаних цеглин.

Показаний на кресленні міні-камін будується так:

1. Перший ярус – суцільний. На другому закладається 3 повітряних канали – 2 бічних і один посередині, розташований під колосниками.
2. На III ряду формується подова частина і гніздо колосникової решітки (робиться на 5 мм ширшим за грати). Потім ставиться сама решітка.
3. З 4-го по 10-й яруси будується камінна топка. На V ряду закладається 2 металевих стрижня Ø5 мм для монтажу нержавіючого листа.
4. У 10-му ряду задня цеглина на чверть виступає в топку, бічні камені висуваються назовні на 40 мм. Ширина топки в цьому місці – 49 см.
5. Торці бічних каменів 11-го ярусу підпилюються під кутом 28° до вертикальної лінії. Вийдуть опорні майданчики арки, 2 камені в глибині топки ставляться на ребро.
6. Звід будується з 9 каменів, що підрізаються у вигляді трапеції з розміром основ 65 і 52 мм, як зазначено на порядовці. Радіус кружала – 51 см.
7. На 12-му ярусі завершується формування зводу, ставляться верхні сталеві стрижні та кріпиться нержавіючий екран.
8. Яруси 13–14 формують вихідні отвори конвекційних каналів. Тут встановлюються ревізійна дверцята.
9. На 15 ряду будується перекриття, на 16–18 починається димохід.

Детально про алгоритм кладки міні-каміна розповість майстер в своєму відео:

Проект №2 – простий опалювальний камін

Габарити споруди – 112 х 65 см, висота – 2020 мм. Внутрішній розмір порталу – 52 х 49 см. Передбачений прискорений обігрів кімнати за рахунок конвекційного повітряного каналу. Комплект будматеріалів виглядає так:

• глиняна повнотіла цегла – 345 шт.;
• засувка, що застосовується в димоході, – 250 х 130 мм;
• 2 сталеві кутники шириною 45 мм довжиною 70 см;
• лист металевий 500 х 700 мм.

Особливість кладки каміна, зображеного на схемі – встановлення цегли в основі на ребро. Вище влаштовується вузький довгий канал, звідки йде нагріте повітря до приміщення. Порядок будівництва:

1. Перший ярус – суцільний, що складається з поставлених «на попа» цеглин. На другому ярусі формується калориферний канал перетином 65 мм, на третьому закладається основа камери згоряння.
2. З 4-го по 9-й ряди будуються стінки порталу. Повітропровід переміщується всередину задньої стінки каміна. На 9-му ярусі ставляться кутники – опори перекриття.
3. Ярус №10 – це перекриття топки. На 11-му ряду передні камені висуваються на 130 мм, 12-й ярус являє собою камінну полицю. Конвекційний канал ділиться на 2 вузьких шахти.
4. Ряди 13–25 складають димозбірник. Нагрівальний канал закінчується на 14-му ярусі.
5. Ряд №26 перекриває димохід, звужується до димової труби. Засувка встановлюється на 27-му ярусі.
6. Решта рядів 28–31 формує початок димоходу.

Методика пробного розпалювання каміна демонструється в останньому відеоролику:

Заключний висновок

Попереджаємо, що зробити камін своїми руками з цегли – складне завдання для новачка. Аспекти будівництва, добре зрозумілі в теорії, на практиці перетворюються на проблему. Звідси рекомендація: потренуйтеся на простіших об’єктах – зробіть вуличний гриль, мангал чи барбекю. Потримайте в руках цеглу та розчин, відчуйте нюанси кладки. Не зайвою буде консультація майстра-пічника.