Як самостійно зробити ремонт газової колонки

Проточні водонагрівачі на природному та зрідженому газі – апарати досить надійні і ламаються нечасто. Дрібні несправності, що виникають в період експлуатації, користувач може усунути самостійно. Майстер-газівник вирішить проблему буквально протягом 5 хвилин, але ж не безкоштовно. Уникнути такої ситуації неважко – спробуйте зробити ремонт газової колонки своїми руками, керуючись нашою інструкцією.

Як працює газовий водонагрівач

Якщо ви не розумієтеся на конструкції та принципі дії сучасної газової колонки, рекомендуємо ознайомитися з цим розділом, інакше відремонтувати апарат не вдасться. Конструкція атмосферного нагрівача з відкритою камерою згоряння показана нижче на схемі.

Примітка. На фото зображена колонка старого типу з ручним розпалюванням пальника від п’єзоелектричного елемента. Оновлені версії апаратів розпалюються автоматично, від зовнішнього джерела живлення – батарейок або домашньої електромережі 220 вольт.

Турбо-колонка має аналогічну будову, тільки камера згоряння повністю закрита, а подачу повітря до пальника здійснює вентилятор. Алгоритм запуску агрегата і нагрівання води для потреб ГВП виглядає так:

1. Після відкриття крана на змішувачі виникає протока через водяний вузол («жабку») і теплообмінник колонки.
2. Встановлена ​​в корпусі «жабки» мембрана штовхає уперед шток, бо на неї тисне вода. Шток стискає пружину механічного клапана в газовому блоці, відкриваючи прохід газу до пальника.
3. Одночасно шток відпускає кнопку мікроперемикача, замикаючи ланцюг електромагнітного клапана. Він спрацьовує і запускає газ в трубку подачі, де знаходиться вже відкритий пружинний клапан.
4. В цей момент імпульсний пристрій подає високовольтний розряд на електроди, встановлені біля пальника. Від іскри той запалюється і починає гріти воду в теплообміннику.
5. В ланцюг електромагнітного клапана послідовно включені 3 датчики – тяги, перегріву та полум’я (іонізації). Коли датчик фіксує наявність вогню, іскроутворення припиняється.

Довідка. В старих водонагрівачах замість двох іскрових електродів, що підпалюють основний пальник, використовується один контакт і постійно горить запальник. Наявність полум’я відстежує термопара.

Тепер розглянемо найважливіший момент, необхідний для успішного ремонту. За яких умов колонка автоматично відмикається (згасає основний пальник):

• коли зникає тиск води, «жабка» відпускає штовхач, мікроперемикач перериває живлення газового електроклапана;
• якщо електрод іонізації не «бачить» полум’я і не подає відповідний сигнал, магнітний клапан закриває газ;
• в димоході пропадає тяга, тоді датчик розриває ланцюг живлення і електромагніт відключається, перекриваючи подачу палива;
• датчик перегріву, встановлений на теплообміннику, вимикає газовий блок у разі перевищення температури води (85…90 °C).

Розібравшись з принципом роботи, можна переходити до діагностики несправностей колонки та її ремонту своїми руками.

Водогрійна колонка не розпалюється

Перш ніж лізти всередину водонагрівача, варто виконати ряд елементарних дій:

1. Замініть батарейки, почистіть контакти у відсіку живлення.
2. Переконайтеся в наявності природної тяги димаря і нормального напору в системі холодного водопостачання.
3. У колонці з турбонаддувом, що живиться від мережі, перевірте запобіжник. Імпортний агрегат спробуйте перемкнути, перевернувши вилку в розетці – деякі моделі чутливі до розташування фази.
4. Прочистіть фільтр-грязевик, встановлений на трубі подачі холодної води. Іноді сіточка на вході передбачена самою конструкцією водонагрівача.
5. Після відкриття змішувача ГВП поспостерігайте за запальними електродами – на них має проскакувати іскра. В турбо-колонці із закритою камерою добре чути клацання розрядів.

Порада. Якщо до електродів розпалу є зовнішній доступ через віконце, відразу очистіть їх робочу частину довгим пензлем.

Перелічені заходи не дали результату? Тоді знімайте кожух колонки і переходьте до пошуку несправності за покроковою інструкцією:

1. Відкрийте гарячу воду (попрохайте помічника) і стежте за переміщенням штока, який має відсунути натискну пластину від кнопки мікроперемикача. Якщо штовхач не рухається, причиною є несправність водяного блока. Доведеться його розібрати, почистити і поміняти мембрану.
2. Шток натискає на пластину, але кнопка не виключається. Ймовірно, хід штовхача зменшився через накип всередині «жабки», яку треба розкрити і почистити.
3. Штовхач рухається, кнопка відключається, але іскроутворення відсутнє. Напевно винен мікроперемикач, який перевіряється так: витягніть його роз’єм і замкніть 2 клеми викруткою. Якщо перемикач вийшов з ладу, то після прямого замикання на електродах з’явиться іскра.
4. Розряд проскакує лише на одній голці з двох. Витягніть з корпусу електрода кабель високої напруги, трохи підріжте і вставте назад.
5. «Жабка» функціонує, мікроперемикач спрацьовує, електроди іскрять, але розпалювання не відбувається. Значить, не подається газ – електромагнітний клапан закритий. Значить, ланцюг розриває датчик тяги або перегріву.
6. Для перевірки датчиків треба по черзі замкнути їх контакти дротом. Ще варіант – обрив чи перелом жил кабелів, діагностується шляхом прозвонки мультиметром.

Важливий нюанс. Коли ви виявили несправність мікроперемикача, обов’язково огляньте корпус водяного блоку в місці його розташування. Трапляється, що елемент заливає водою, що капає з-під сальника штока. Треба демонтувати «жабку», витягувати зношене ущільнення і ставити нове.

В деяких моделях газових проточних колонок, керованих електронікою, запуском відає спеціальний датчик протоки. Діє за принципом кінцевого вимикача – вода пішла, ланцюг замкнувся. Діагностика проста: відкрийте вентиль ГВП і продзвоніть контакти датчика омметром або лампочкою – вона має спалахнути. Алгоритм повної перевірки водонагрівача демонструється майстром на відео:

Як замінити мембрану

Процедура заміни гумової (або силіконової) мембрани мало відрізняється на колонках різних виробників. Щоб самостійно зняти і розібрати водогазовий вузол, знадобиться стандартний інструмент – ріжкові ключі, викрутки й пасатижі. Порядок робіт наступний:

1. Перекрийте крани газу та холодної води на підвідних трубопроводах, зніміть кожух апарата.
2. Від’єднайте патрубки водопроводу і подачі газу.
3. Відкрутіть від «жабки» трубку теплообмінника (знаходиться праворуч), відсуньте в сторону або відімкніть дроти, які заважають працювати.
4. Відкрутіть кріплення блоку до корпусу та зніміть весь вузол в зборі.
5. Розберіть мембранний блок, розкрутивши 4…8 кріпильних гвинтів. Витягніть стару діафрагму і поставте запасну, попередньо очистивши нутрощі камери від накипу і бруду.

Примітка. На простих китайських апаратах «жабку» можна розібрати без зняття усього водогазового блоку. Досить від’єднати патрубок теплообмінника і гвинти на фланці.

Механізм розбирайте уважно, щоб не втратити прокладки ущільнювачів та гумові кільця. Складання ведіть у зворотному порядку, після приєднання газової труби випробуйте надійність стиків методом обмилювання.

На застарілих колонках з запальником і термопарою мембрана міняються за тією ж технологією. Різниця полягає в орієнтації і розташуванні водяного вузла – тут блок стоїть вертикально, як показано на фото.

Міняємо сальник штока

Якщо ви помітили протікання води, що капає з «жабки» на мікроперемикач, негайно міняйте зношене ущільнення. Мокрий «кінцевик» швидко вийде з ладу, колонка перестане розпалюватися і в результаті доведеться купувати 2 деталі замість однієї.

Як самому замінити сальник:

1. Виконайте всі маніпуляції з демонтажу водяного блоку, зазначені в попередньому розділі.
2. Розберіть «жабку», одну половину з мембраною відкладіть в сторону. З другої частини витягніть пластикову тарілку, обережно підчепивши викруткою.
3. Накидним ключем або головкою розкрутіть гайку зсередини мембранної камери та витягніть штовхач.

Довідка. Спосіб кріплення сальника і штока залежить від марки газової колонки. Наприклад, в колонках «Нева» штовхач витягується разом з тарілкою, а гумове кільце ховається під гвинтом.

Далі можна йти 2 шляхами: замінити шток цілком (рекомендується) або тільки ущільнювальні гумові кільця. Перше стоїть на кінці штовхача, друге запресоване у гайці. Придбайте кільця ідентичного розміру і поставте на місце зношених деталей.

Зверніть увагу: довжина штока і діаметр сальника залежить від марки та бренду газової колонки, поставити з іншої моделі не можна. Наочно процес розбирання показаний на відео:

Чому колонка гасне

Поміркуймо логічно: якщо горілка розпалюється, то водяний блок і система іскроутворення працює справно. Проблема криється в електромагнітному клапані, точніше, його відключенні і перериванні подачі газу. Пошук несправності зводиться до 3 датчиків:

• тяги;
• іонізації;
• перегріву теплообмінника.

Несправність датчика тяги вже згадувалася вище – зношений елемент не дозволяв колонці запуститися. Справа в тому, що нагрівачі різних брендів можуть працювати по-різному, в одних датчик тяги не дає запалити горілку, в інших спрацьовує пізніше, після спалаху газу. Результат – колонка розпалюється і одразу гасне.

Спосіб перевірки незмінний – замикаємо клеми датчика тяги проводом та запускаємо водонагрівач. Якщо пальник не згасає, ставимо нову деталь. Постійно використовувати дротяну перемичку замість неробочого датчика тяги не рекомендується!

Іонізаційний датчик полум’я (термопара) виробляє постійний струм при нагріванні кінця голки полум’ям пальника. Сигнал надходить до керуючого модуля і котушки електромагнітного клапана безпеки, підтримуючи його у відкритому стані. В цей ланцюг також послідовно включені датчики тяги і критичного нагріву.

Ключовий момент. Варто сигналу з термопари зникнути, як відключиться електромагніт, надходження газу припиниться – колонка згасне.

Як перевірити і полагодити іонізаційний датчик:

1. До голки, розміщеної в зоні горіння, підходить ізольований кабель від імпульсного модуля запалювання. Вийміть кінець дроту з гнізда і вкоротіть на 0.5–1 см, щоб забезпечити надійний контакт.
2. Налаштуйте зазор 6.5 мм (або інший за інструкцією виробника) між кінцем голки і поверхнею пальника для оптимального прогріву відразу після розпалу.
3. Якщо попередні дії не допомогли, спробуйте замкнути мідним дротом клеми датчика перегріву, прикріпленого до теплообмінника.
4. Колонка продовжує згасати через секунду після спалаху? Демонтуйте термопару, підключіть до її контактів вольтметр та нагрівайте голку конфоркою газової плити. Справний датчик створить напругу 0.02 вольта чи більше. Якщо показник менший, вирушайте купувати нову термопару.

В рідкісних випадках виходить з ладу сам електромагніт чи котушка модуля запалювання. Перший можна перевірити за допомогою омметра – підключайте прилад до двох клем з трьох існуючих по черзі. Нормальні показання на першій парі – 400…600 Ом, на другій – 7…8 Ом, на третій – близько 400 Ом (можуть відрізнятися на різних апаратах). Для діагностики імпульсного блока доведеться кликати фахівця.

Коли водонагрівач відключається через 5–15 хвилин після запуску, можливі такі варіанти неполадок:

• теплообмінні стільники наполовину забиті накипом, вода проходить погано, апарат швидко перегрівається, тому спрацьовує датчик;
• занадто маленький тиск у водопроводі, результат той самий;
• несправності інших вузлів і деталей, що ведуть до критичного розігріву теплообмінника.

Висновок. Якщо пальник згасає через якийсь час, слід шукати причину перегріву, сам датчик напевно справний. Поширена проблема – багаторічний накип в теплообміннику, що видаляється різними способами в домашніх умовах.

Інші несправності газових нагрівачів

Крім перерахованих неполадок, власникам колонок доводиться стикатися з такими проблемами:

• слабке іскроутворення, іноді проскакують одиничні розряди, газ не спалахує;
• в момент розпалу колонка бахкає;
• після перекриття вентиля ГВП пальник продовжує горіти, поки електромагніт не перекриє подачу газу через сильний нагрів (за командною датчика);
• самовільний розпал після підключення до джерела живлення;
• недостатній нагрів;
• з водонагрівача тече вода.

Порада щодо слабких розрядів на електродах. Якщо елементи живлення і контакти в порядку, спробуйте почистити кінці електродів, відрегулювати зазор між голками та площиною пальника (величина зазору вказується в технічному паспорті). При відсутності результату кличте майстра – швидше за все, причина в імпульсному блоці.

Проблеми з іскроутворенням породжують мікровибухи – газ встигає накопичитися в камері згоряння, перш ніж утвориться досить потужний розряд. Якщо іскра лишається слабкою, суміш палива з повітрям спалахує при досягненні високої концентрації, тоді колонка бахкає. Є випадки, коли такі хлопки пошкоджували теплообмінник, порушували ущільнення і нормальний контакт в електричних ланцюгах датчиків.

Продовження нагріву після перекривання води – досить небезпечна несправність. Якщо відмовить датчик перегріву, в теплообміннику утвориться пара фаза, здатна розірвати мідні трубки і стільники. Причина – заїдання штока «жабки», що відкриває газовий клапан. Як це відремонтувати:

1. Зніміть водяний модуль за наведеною вище інструкцією.
2. Розберіть «жабку», зніміть пластикову тарілку.
3. Розкрутіть гайку (або гвинт) в лівій половині мембранної камери, витягніть штовхач.
4. Поміняйте сальники, добре почистіть від нальоту усі деталі, включаючи пружинний моностат (розташований у правій частині «жабки» за мембраною).

Рекомендація. Перед складанням перевірте, наскільки вільно ходить шток всередині нових сальників. Подробиці розбирання і ремонту колонки дивіться на відео:

Самовільний запуск нагріву без включення води – теж наслідок заїдання штовхача. Коли пальник апарата не вимикається і спрацьовує термостат, користувач тимчасово відключає джерело живлення. Оскільки шток залишається натиснутим, після відновлення електропостачання колонка включається сама, без відкриття крана ГВП. Спосіб «лікування» описаний вище.

Причиною слабкого нагріву є тотальне забруднення основних елементів агрегата – теплообмінника і пальника. Колонку треба повністю розібрати і обслужити, такі роботи краще довірити майстру. У разі прогорання і протікання теплообмінний вузол потрібно зняти і якісно запаяти, що виконати вдома не завжди можливо.

Заключний висновок

Ми розглянули тільки найпоширеніші поломки проточних газових водонагрівачів, які відносно легко ремонтуються. Рідкісні та екзотичні ситуації розібрати неможливо, їх занадто багато. Приклад: ви зробили ремонт в квартирі, поставили нові розетки, помінявши місцями фазу і нуль. Через це турбо-колонка імпортного походження може видавати помилку. І останнє: якщо на електродах слабшає чи зникає іскра, пробуйте банально ворушити батарейки у відсіку.