Технологія утеплення приватного будинку зовні

Как утеплить дом снаружи своими руками

Теплоізоляція фасадів, стелі та підлоги допомагає істотно знизити витрати на опалення будівлі, економія сягає 25…40%. Але капітальне утеплення будинку зовні – процедура недешева. Нестачу коштів можна компенсувати власною працею – закупити потрібні матеріали й виконати теплоізоляційні роботи самостійно. Як правильно утеплити хату зовні, ми розповімо в цій інструкції.

Утеплення фасадів «мокрим» способом

Цей варіант теплоізоляції годиться для усіх видів кам’яних стін – цегляних, бетонних, газобетонних. Він же застосовується при зовнішньому утепленні квартир у багатоповерхових житлових будинках. Для стін з бруса чи колод «мокрий» спосіб не підходить, дерев’яні будинки слід утеплювати за технологією «вентильований фасад».

Суть способу: теплоізоляційний матеріал кріпиться до поверхні стіни будівельною клейовою сумішшю, потім фіксується дюбелями. Зверху утеплювач покривається захисним гідроізоляційним шаром того ж клею, потім штукатуриться і фарбується. Тобто, всі ізоляційні роботи супроводжуються «мокрими» процесами.

Зовнішнє утеплення стін приватного будинку «мокрим» способом під штукатурку проводиться в 4 етапи:

  1. Розрахунок кількості матеріалів, закупівля.
  2. Підготовчі роботи.
  3. Монтаж теплоізоляційного шару.
  4. Нанесення гідроізоляції, декоративної штукатурки, фарби.

Утеплювачем виступає пінопласт щільністю 25 кг/м³ чи мінеральна вата з базальтового волокна (понад 100 кг/м³), рідше – екструзійний пінополістирол. Для теплоізоляції цоколя мінвата не годиться, тут потрібно використовувати полістирольні полімери, що не вбиратимуть вологу.

Схема зовнішнього утеплення пінопластом

Уточнення. Для зовнішньої ізоляції з наступним оштукатурюванням застосовуються плитні утеплювачі. Дешевша рулонна скловата, яка використовується на дахах, стелях і горищах, не підходить. Чим краще утеплити заміський будинок, читайте в іншій нашій публікації.

Розрахунок витрати матеріалів

Щоб з’ясувати кількість утеплювача, будівельних сумішей та інших супутніх будматеріалів, скористаємося давно розробленою технологічною картою «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції Ceresit». Цей документ чітко прописує технологію утеплення, визначає витрати ізоляційних матеріалів та кріплення на 100 м² поверхні.

Для розрахунку треба виміряти 3 параметри:

  • площа зовнішньої поверхні зовнішніх стін у метрах квадратних;
  • площа віконних і дверних укосів;
  • погонний метраж всіх кутів будівлі – зовнішніх та внутрішніх, кути віконних прорізів теж рахуються.

Нагадування. Не забудьте виміряти довжину і площу нижнього віконного укосу, що ховається під відливом. Існуючі відливи все одно доведеться міняти – після монтажу утеплювача вони стануть занадто короткими.

Схема зовнішнього утеплення стіни під штукатурку
Схема зовнішньої теплоізоляції стіни пінополістиролом

За технологічною картою від фірми Ceresit на утеплення і зовнішнє оздоблення будівлі піде така кількість матеріалів:

  • пінопласт ПСБ-С чи мінеральна вата – 108 м² на кожні 100 квадратів стіни;
  • для утеплення 100 м² укосів знадобиться 117 м² полістиролу або мінеральної вати;
  • грунтовка для підготовки поверхні – 20 л/100 м. кв .;
  • клейова суміш на монтаж пінопластових/мінераловатних плит – 600 кг/100 м² усіх поверхонь;
  • ще 140 кг клею піде на зміцнення 100 м. п. кутів;
  • гідроізоляційний клейовий шар завтовшки 3 мм – 600 кг суміші, 5 мм – 750 кг/100 м²;
  • склосітка з розміром чарунки 5 х 5 мм, стійка до лугу, – 130 м² (витрата однакова для стін і укосів);
  • профіль металевий цокольний – 102 м на кожні 100 метрів довжини фундаменту;
  • кутники перфоровані зі склосіткою – 105 м/100 м. п. всіх кутів будинку;
  • дюбелі тарілчасті для механічного кріплення пінопласту – 500 шт., мінвати – 800 шт./100 м².

Товщина гідроізоляції залежить від вибору варіанту фінішного облицювання «пирога». Недорогий спосіб – нанести товстіший шар клею 5 мм, потім пофарбувати. Другий варіант – накласти 3 мм клейової суміші, а зверху – декоративну штукатурку типу «короїд», «шагрень» чи подібні. Штукатурні суміші можна відразу заколірувати або окремо фарбувати після висихання.

Витрати фарб і штукатурок ми не вказуємо, оскільки вони сильно залежать від типу матеріалу. Гідроізоляційний прошарок перед оштукатурюванням бажано прогрунтувати спеціальною підготовчою сполукою, наприклад, Ceresit СТ15/СТ16.

Схема утеплення зовнішнього кута будівлі
Теплоізоляція кута будинку зі зміцненням перфорованим профілем

Підготовчий етап

Щоб успішно утеплити будинок зовні за «мокрою» технологією, доведеться дочекатися сприятливих погодних умов. Температура повітря на вулиці має становити 5…30 °C тепла, без опадів. Якщо під час утеплення починається дощ, роботи призупиняються до повного висихання поверхонь.

Підготовка основи включає такі операції:

  1. Демонтаж віконних відливів та інших декоративних елементів, що заважатимуть теплоізоляційним роботам. Дерев’яні деталі покрівельних звисів бажано пофарбувати.
  2. Видалення старої штукатурки з віконних і дверних укосів. Штукатурний шар також знімається зі стіни, якщо він погано тримається чи покритий тріщинами.
  3. Виступи, щілини і западини розміром понад 10 мм треба усунути. Перші збиваються, другі закладаються цементно-піщаним розчином. Виступаючу розшивку на цегляній стіні краще стесати.
  4. Сиру поверхню слід обов’язково просушити на сонці. Також можна використати теплову гармату або газовий інфрачервоний обігрівач.
  5. Видалення пилу щіткою чи стисненим повітрям від компресора.
  6. Нанесення глибокопроникної грунтовки за допомогою валика або фарбопульта (в тому числі – на укоси).

Порада. Заздалегідь подбайте про засоби ведення висотних робіт – сходні, драбини, будівельні риштування (якщо мова йде про 2 поверхи). Ще рекомендація: обов’язково зріжте гілки дерев, розташовані дуже близько до котеджу. Пізніше вони виростуть, розкачуватимуться вітром та можуть розкрити увесь фасад, зачепившись за склосітку.

Оскільки зовнішнє утеплення починається знизу, по верхній кромці фундаменту встановлюються цокольні профілі. Вони служать підпорою першим плитам утеплювача і вирівнюють їх по горизонталі. Якщо в будинку є неопалювальний підвал, профілі кріпляться на 30–40 см нижче за перекриття.

Як утеплювати стіну будинку

Зовнішнє утеплення будівельної конструкції ведеться від низу до верху, перший ряд плит спирається на цокольний профіль. Заміс клею робиться за інструкцією виробника (на мішку), суміш має бути вироблена протягом 1.5 години.

Варіанти нанесення клею на пінопласт
Способи нанесення клейової будівельної суміші на плити полістиролу

Технологія утеплення пінопластом виглядає наступним чином:

  1. Наносимо клейовий розчин на плиту, користуючись 1 з 3 способів (представлені вище на схемі). З моменту нанесення до приклеювання має пройти не більше 20 хвилин.
  2. Першу плиту вставляємо у профіль та кріпимо до стіни на куті будівлі, акуратно придавлюючи по всій площині. Мета – максимально видавити повітряні пробки. Зайвий клей з боків видаляємо, перевіряємо вертикаль і горизонталь рівнем.
  3. Наступну плиту прикладаємо до стінки на відстані 1.5–2 см від першої, потім підсуваємо до неї впритул. Притискаємо утеплювач, щоб зовнішні поверхні плит опинилися в 1 площині, без перепадів. Допустима ширина стику між ними – 2 мм.
  4. Останню плиту в ряду підрізаємо по куту будинку + виліт на товщину теплоізоляції сусідньої стіни, аби забезпечити зубчасту перев’язку. Другий ряд клеїмо у зворотному напрямку зі зміщенням щодо першого, починаючи від кута.
  5. Якщо утеплювач погано приклеївся, відриваємо його, знімаємо розчин з обох поверхонь. Потім наносимо клей заново, встановлюємо плиту на місце.
  6. У разі перевищення ширини шва 2 мм заповнюємо щілину обрізками пінопласту. Замазувати стики клейовою сумішшю не можна.
  7. Укоси вікон і дверей обклеюємо пінопластом завтовшки 20 мм, стики заповнюємо герметиком, як показано на кресленні.

Утеплення укосів пінополістиролом

Рекомендація. Домовласникам без досвіду фасадних робіт спочатку варто потренуватися. Приготуйте піввідра клею, спробуйте правильно нанести його на пінопласт і прикріпити до стіни.

Занадто широкі проміжки або порожнечі можна задувати поліуретановою піною. З огляду на розширення монтажної піни, заповнюйте щілини після висихання клею (мінімум через 2 доби).

Для нанесення розчину на плитний утеплювач використовується 3 схеми:

  • якщо нерівності стіни не перевищують 10 мм, клей наноситься смугами з відступом 20 мм по периметру;
  • при перепадах 10–15 мм застосовується маячковий спосіб – смужки по периметру плити завширшки 6 см, всередині – маяки Ø100 мм висотою 2 см;
  • для приклеювання мінеральної вати, а також при нерівностях до 5 мм суміш наноситься суцільно, розрівнюється зубчастим шпателем.

Через 3 доби, коли клей остаточно затвердіє, треба зробити ще 2 операції:

  1. Усунути перепади на стиках між плитами пінопласту. Беремо дерев’яну терку для штукатурних робіт, обертаємо грубим наждачним папером і шліфуємо виступаючі краї утеплювача.
  2. Додатково закріпити теплоізоляцію спеціальними тарілчастими дюбелями.
Схема розміщення тарілчастих дюбелів
У крайовій зоні дюбелі ставляться частіше, плити полістиролу перев’язуються на розі зубчастим методом

Точки кріплення визначаються за такою схемою: 4 дюбелі ставляться по кутах кожної плити прямо в шви, ще 2 – посередині. На крайових зонах біля кутів котеджу ставляться додаткові дюбелі, як показано на кресленні. Глибина отворів (і довжина дюбелів) для бетону – 5 см, цегли – 9 см, газобетону – 11 см.

Гідроізоляція та фінішне оздоблення

Захисний гідроізоляційний шар, армований склосіткою, наноситься тією самою клейовою сумішшю. Та насамперед треба зміцнити вразливі місця системи утеплення за інструкцією:

  1. За допомогою дриля з мішалкою приготуйте 1 відро клейового розчину.
  2. Приклейте на всі зовнішні кути будівлі, віконних і дверних прорізів перфоровані кутники зі склосіткою.
  3. Щоб уникнути появи косих тріщин на кутах прорізів, наклейте на стіни полотна стклосітки розміром 350 х 200 мм, як показано на схемі.

Зміцнення кутів віконних прорізів склосіткою

Коли розчин на елементах зміцнення застигне, можна переходити до влаштування суцільної гідроізоляції. Приготуйте потрібну кількість клейової суміші та приступайте до роботи в наступному порядку:

  1. Наріжте полотна стклосітки, їх довжина має дорівнювати висоті стіни плюс 10 см. Для початку підготуйте 1 полотно.
  2. За допомогою металевої терки рівномірно нанесіть на утеплювач шар клею завтовшки 2 мм. Розчин накладайте зверху вниз, вертикальною смугою завширшки 1100 мм.
  3. Відрізане полотно стклосітки втопіть теркою у клейовий шар на глибину 1 мм. Переконавшись, що довжини першого полотна вистачило, можете далі нарізати аналогічні полотна.
  4. Нанесіть наступну смугу розчину і вклейте друге полотно сітки. Дотримуйтесь нахлесту 10 см на сусідню смужку стклосітки.
  5. Після монтажу армуючого шару накладіть зверху розчин 2 мм завтовшки. Якщо не планується штукатурити «пиріг» утеплення, нанесіть товстіший шар клею – щонайменше 3 мм.
  6. Сформуйте і підправте кути, після попереднього висихання усуньте дрібні дефекти.

Порада. На висоту 2 м від землі краще вклеїти другий шар сітки, що оберігатиме гідроізоляцію від механічних пошкоджень.

Якщо ви робите зовнішнє утеплення своїми руками та не маєте досвіду штукатурних робіт, рекомендуємо реалізувати простіший і дешевший варіант – виконати гідроізоляцію товщиною 5 мм, потім просто пофарбувати стіну акриловою чи силіконовою фарбою. Другий варіант – накласти тонкий шар клею 3 мм і найняти штукатурів для нанесення декоративного оздоблення, наприклад, «короїду».

Відео: інструкція з теплоізоляції

Утеплення за технологією «Вентильований фасад»

Цей спосіб зовнішнього утеплення є універсальним та підходить для всіх видів залізобетонних, кам’яних і дерев’яних будинків. Виняток – каркасні будинки і котеджі з СІП-панелей, в них утеплювач закладається всередину стіни.

Перерахуємо відмінності вентильованого навісного фасаду від утеплення «мокрим» способом:

  • відсутність мокрих процесів, теплоізоляційний шар кріпиться до поверхні лише тарілчастими дюбелями;
  • гідроізоляція (вона ж – захист від вітру) забезпечується спеціальною мембраною, що пропускає вологу в 1 напрямку – зсередини назовні;
  • між зовнішнім оздобленням і утеплювачем передбачений повітряний прошарок 50–100 мм;
  • облицювання фасаду монтується на підсистему – металевий чи дерев’яний каркас;
  • можна вибрати відповідний облицювальний матеріал – сайдинг (металевий або вініловий), алюмінієві композитні панелі, профнастил, плитки керамограніта чи штучного каменю.
Схема утепленого вентильованого фасаду
Схема вентильованої фасадної системи, розрахованої на облицювання композитними панелями

Важливий момент. Утеплювачем виступають пористі матеріали, що добре пропускають водяну пару, – мінеральна вата на основі базальтового або скловолокна. Щільність – від 80 кг/м³. Пінопласт чи пеноплекс не застосовується.

Утеплення «вентфасад» працює так: взимку водяна пара, що намагається покинути приміщення, проходить крізь стіну, товщу мінвати і гідроізоляційну мембрану. Потрапляючи до вентиляційного зазору між зовнішньою обшивкою і утеплювачем, пара видаляється потоками повітря.

Волога ззовні не проникає до теплоізоляційного шару, тому вата не намокає. Як це працює, дивіться на відео:

Зазвичай ціна матеріалів для вентильованих систем вища, аніж будматеріали для «мокрого» фасаду. Пропонуємо розглянути найдешевший варіант утеплення – мінеральна вата + вініловий сайдинг.

Заготівля матеріалів

Розрахунок комплектуючих виконаний на основі документа, розробленого відомим виробником волокнистих утеплювачів – компанією URSA. Отже, на 1 м² утеплюваної поверхні вам знадобиться:

  • ізоляція негорюча базальтова (або скловата) в плитах – 1.05 м²;
  • панелі сайдинга – 1.15 м²;
  • смуга стикувальна – 0.22 шт .;
  • профіль металевий оцинкований Т-подібний – 0.22 погонних метри;
  • те саме, Г-подібний – 0.84 м. п .;
  • кронштейн стіновий – 1.12 шт .;
  • прокладки паронітові – 1.12 шт .;
  • мембрана дифузійна вітрозахисна – 1.2 м;
  • дюбель забивний – 1.12 шт .;
  • дюбель тарільчастий у вигляді зонта – 7 шт .;
  • гвинт самонарізаючий – 16 шт.

Примітка. У списку відсутні добірні елементи – відливи, декоративні кутники, панелі обшивки укосів. Їх кількість залежить від архітектури будинку і рахується індивідуально.

Перелік складений для готової підсистеми, зробленої з оцинковки. Для монтажу утепленого фасаду, обшитого керамогранітом, використовуються жорсткіші профілі з нержавіючої сталі. Вартість таких систем істотно вища.

Утеплення і обшивка стін сайдингом зовні
Монтажна схема вентфасаду під сайдинг, утеплювач – негорюча мінвата

З метою здешевлення домовласниками часто практикується такий варіант: замість сталевого каркаса до стін безпосередньо кріпляться дерев’яні бруски з інтервалом 580 мм, між ними закладаються мінераловатні плити. Так теж можна, але ефективність теплоізоляції помітно знижується, оскільки дерево проводить набагато більше тепла, ніж мінвата.

Монтаж вентильованої системи

Утеплення «сухим» методом робиться простіше порівняно з «мокрим» фасадом. Утеплювач фіксується на кронштейнах каркаса, потім прикріплюється до стіни тарілчастими дюбелями, ніяких розчинів не застосовується. Важливий нюанс: підсистема монтується саме під облицювання (сайдинг, вагонку, керамограніт та інші), а не під розміри теплоізоляційних плит.

Монтаж вентильованого фасаду під пластиковий сайдинг ведеться так:

  1. Розмічаємо на стіні точки кріплення кронштейнів для вертикальних напрямних. Починаємо від кута, дотримуючись відстані 45–50 см між точками. Останні кронштейни повинні кріпитися на протилежному кутку стіни, тому вказаний інтервал можна збільшити чи зменшити на 5–10 см.
  2. Встановлюємо кронштейни, прикручуємо до них П-подібні профілі-подовжувачі. Щоб виключити містки холоду, під майданчики кронштейнів підкладаємо прокладки з пароніту.Встановлення кронштейнів для кріплення каркаса
  3. Укладаємо теплоізоляційний шар, роблячи в плитах вати прорізи під профілі. Фіксуємо утеплювач дюбелями. Монтаж допускається вести в будь-якому зручному напрямку – знизу, зверху, збоку.
  4. Полотна супердифузійної мембрани розтягуємо горизонтально, починаючи знизу. Акуратно надягаємо плівку на кронштейни з невеликим натягом, попередньо роблячи прорізи ножем. Наступне полотно розтягується з нахлестом 15 см на попереднє, проклеювати стик необов’язково.
  5. Мембрану притискаємо до теплоізоляції кількома тарілчастими дюбелями. Зверху і знизу залишаємо напуск плівки 10…15 см, заводимо її за утеплювач.
  6. Закріплюємо першу і останню вертикальну планку на стіні, виводимо їх в одну площину за допомогою рівня. Якщо стіна довга, встановлюємо 1–2 проміжних напрямних.Монтаж каркаса під навісний фасад
  7. Орієнтуючись на перші планки, монтуємо решту вертикальних профілів. Якщо стійки доводиться стикувати з 2–3 частин, лишаємо між торцями теплові зазори 6–7 мм.
  8. За допомогою горизонтальних перемичок формуємо кути, віконні та дверні прорізи. Потім обшиваємо фасад сайдингом за стандартною технологією, яка дуже детально описується на відео (нижче).

Формування кутів каркаса під сайдинг

Примітка. Правильне укладання гідроізоляційної мембрани – логотипом назовні. За відсутності логотипу на лицьовій стороні плівки ставиться спеціальна мітка.

При монтажі каркаса слід забезпечити вентиляційний зазор завширшки 50…100 мм за рахунок подовжувачів кронштейнів. Якщо планується класти сайдингові панелі вертикально, то профілі встановлюємо горизонтально.

Монтаж сайдінгових панелей
Схема монтажу сайдингу та добірних елементів у отворах вікон

Утеплення мінватою виконуємо за такими правилами:

  • сусідні плити монтуються впритул одна до одної, максимальний зазор – 2 мм;
  • вертикальні стики між плитами не мають збігатися, верхній ряд укладається зі зміщенням щодо нижнього;
  • на кутах будинку робиться зубчаста перев’язка;
  • в кінці ряду не можна додавати вузькі смуги ізоляції – прикріплюйте на кутку цільну плиту, а відсутню смужку вставляйте посередині.

Порада. Вузькі смуги вати краще взагалі не вставляти, оскільки їх неможливо прикріпити до поверхні. Підженіть розміри останніх плит таким чином, щоб подібних вставок не було.

Під штучний камінь чи декоративні панелі каркас монтується аналогічно. Тільки профілі встановлюються з іншим інтервалом, а для підвісу плиток використовуються клямери. Технологія вентильованого утеплення під сайдинг показана у навчальному відео:

Заключний висновок

Для утеплення кам’яних будинків зовні частіше застосовується «мокрий» спосіб. Цей варіант менше вартує та дозволяє відстежувати усадку будівлі. Якщо несуча стіна трісне, дефект обов’язково з’явиться на зовнішньому шарі теплоізоляції. Під вентильованим навісним фасадом такі проблеми не помітні, що не завжди добре. Є і третій метод – обшивка зовнішніх конструкцій термопанелями з готовим облицюванням. Вони відмінно підходять для ізоляції багатоквартирних будинків. Але в приватному житловому будівництві цей варіант утеплення не надто популярний через ціни матеріалу і труднощі монтажу в котеджах зі складною архітектурою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.