Технология утепления частного дома снаружи

Теплоизоляция фасадов, потолка и пола помогает существенно снизить затраты на отопление здания, экономия составляет 25…40%. Но капитальное утепление дома снаружи – процедура недешевая. Нехватку средств можно компенсировать собственным трудом – закупить нужные материалы и выполнить теплоизоляционные работы самостоятельно. Как правильно утеплять стены снаружи, мы расскажем в данной инструкции.

Утепление фасадов «мокрым» способом

Этот вариант теплоизоляции применим ко всем видам каменных стен – кирпичных, бетонных, газобетонных. Он же применяется для внешнего утепления квартир в многоэтажных жилых зданиях. Для стен из бруса и оцилиндрованного бревна данный способ не годится, деревянные дома следует утеплять по технологии «вентилируемый фасад».

Суть способа: теплоизоляционный материал крепится к поверхности стены строительной клеевой смесью, затем фиксируется дюбелями. Сверху утеплитель покрывается защитным гидроизоляционным слоем того же клея, оштукатуривается и окрашивается. То есть, все изоляционные работы сопровождаются «мокрыми» процессами.

Наружное утепление стен частного дома «мокрым» способом производится в 4 этапа:

1. Расчет количества материалов, закупка.
2. Подготовительные работы.
3. Монтаж теплоизоляционного слоя.
4. Нанесение гидроизоляции, декоративной штукатурки, краски.

Утеплителем выступает пенопласт плотностью 25 кг/м³ либо минеральная вата из базальтового волокна (свыше 100 кг/м³), реже – экструдированный пенополистирол. Для теплоизоляции цоколя минвата не подойдет, используются только полистирольные полимеры, не впитывающие влагу.

Уточнение. Для наружной изоляции с последующим оштукатуриванием применяются плитные утеплители. Более дешевая рулонная стекловата, используемая на крышах, потолках и чердаках, не годится. Чем лучше утеплить загородный дом, читайте в другой нашей публикации.

Расчет расхода материалов

Чтобы выяснить количество утеплителя, строительных смесей и прочих сопутствующих стройматериалов, воспользуемся давно разработанной технологической картой «Система скрепленной внешней теплоизоляции Ceresit». Этот документ четко прописывает технологию утепления, определяет расход изоляционных материалов и крепежа на 100 м² поверхности.

Для расчета необходимо измерить 3 параметра:

• площадь внешней поверхности утепляемых стен в метрах квадратных;
• площадь оконных и дверных откосов;
• погонный метраж всех углов здания – наружных и внутренних, углы оконных проемов тоже считаются.

Напоминание. Не забудьте измерить длину и площадь нижнего оконного откоса, прячущегося под отливом. Существующие отливы все равно придется менять – после монтажа утеплителя они окажутся слишком короткими.

Согласно технологической карте от фирмы Ceresit, на утепление и наружную отделку здания пойдет такое количество материалов:

• пенопласт ПСБ-С либо минеральная вата – 108 м² на каждые 100 квадратов стены;
• для утепления 100 м² откосов понадобится 117 м² полистирола или минваты;
• грунтовка для подготовки поверхности – 20 л/100 м. кв.;
• клеевая смесь на монтаж пенопластовых/минераловатных плит – 600 кг/100 м² всех поверхностей;
• еще 140 кг клея пойдет на укрепление 100 м. п. углов;
• гидроизоляционный клеевой слой толщиной 3 мм – 600 кг смеси, 5 мм – 750 кг/100 м²;
• стеклосетка с размером ячейки 5 х 5 мм, стойкая к воздействию щелочи, – 130 м² (расход одинаков для стен и откосов);
• профиль металлический цокольный – 102 м на каждые 100 метров длины фундамента;
• уголки перфорированные со стеклосеткой – 105 м/100 м. п. всех углов дома;
• дюбели тарельчатые для механического крепления пенопласта – 500 шт., минваты – 800 шт./100 м².

Толщина гидроизоляции зависит от выбора варианта финишной облицовки «пирога». Недорогой способ – нанести более толстый слой клея 5 мм, затем окрасить. Второй вариант – наложить 3 мм клеевой смеси, а сверху – декоративную штукатурку типа «короед», «шагрень» и тому подобные. Штукатурные смеси можно сразу заколеровать либо окрасить после высыхания.

Расход красок и штукатурок мы не указываем, поскольку он сильно зависит от типа материала. Гидроизоляционную прослойку перед оштукатуриванием желательно загрунтовать специальным составом, например, Ceresit СТ15/СТ16.

Подготовительный этап

Чтобы успешно утеплить дом снаружи по «мокрой» технологии, придется дождаться благоприятных погодных условий. Температура воздуха на улице – в пределах 5…30 °C тепла, отсутствие осадков. Если в процессе утепления начинается дождь, работы приостанавливаются до полного высыхания поверхностей.

Подготовка основания включает такие операции:

1. Демонтаж оконных отливов и других декоративных элементов, мешающих ведению теплоизоляционных работ. Деревянные детали кровельных свесов желательно покрасить.
2. Удаление старой штукатурки с оконных и дверных откосов. Штукатурный слой также снимается с утепляемой стены, если он плохо держится либо покрыт трещинами.
3. Выступы, щели и впадины размером свыше 10 мм необходимо устранить. Первые сбиваются, вторые заделываются цементно-песчаным раствором. Выступающую расшивку на кирпичной стене лучше стесать.
4. Сырую поверхность следует обязательно просушить на солнце или использовать тепловую пушку.
5. Удаление пыли щеткой либо сжатым воздухом от компрессора.
6. Нанесение глубокопроникающей грунтовки с помощью валика или краскопульта (в том числе – на откосы).

Совет. Заранее позаботьтесь о средствах ведения высотных работ – лестницах, стремянках, строительных лесах (если речь идет о втором этаже). Еще рекомендация: обязательно срежьте ветки деревьев, расположенные слишком близко к коттеджу. Позже они вырастут и под воздействием ветра могут вскрыть весь фасад, зацепившись за стеклосетку.

Поскольку внешнее утепление начинается снизу, по верхней кромке фундамента устанавливаются цокольные профили. Они служат подпоркой первым плитам утеплителя и выравнивают их по горизонтали. Если в доме устроен неотапливаемый подвал, профили крепятся на 30–40 см ниже перекрытия.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Утепление стеновой конструкции ведется снизу вверх, первый ряд плит опирается на цокольный профиль. Замес клея делается по инструкции производителя (на мешке), смесь должна быть выработана в течение 1.5 часа.

Технология утепления пенопластом выглядит так:

1. Наносим клеевой раствор на плиту, пользуясь 1 из 3 способов (представлены выше на схеме). С момента нанесения до приклеивания к поверхности должно пройти не более 20 минут.
2. Первую плиту вставляем в профиль и крепим к стене на углу здания, аккуратно придавливая по всей плоскости. Цель – максимально выдавить воздушные пробки. Лишний клей по бокам удаляем, проверяем вертикаль и горизонталь уровнем.
3. Следующую плиту прикладываем к стенке на расстоянии 1.5–2 см от первой, потом придвигаем к ней вплотную. Прижимаем утеплитель, чтобы внешние поверхности плит оказались в 1 плоскости, без перепадов. Допустимая ширина стыка между ними – 2 мм.
4. Последнюю плиту в ряду подрезаем по углу дома + вылет на толщину теплоизоляции соседней стены, чтобы обеспечить зубчатую перевязку. Второй ряд клеим в обратном направлении со смещением относительно первого, начиная от угла.
5. Если утеплитель плохо приклеился, отрываем его, снимаем раствор с обеих поверхностей. Затем наносим клей заново, устанавливаем плиту на место.
6. В случае превышения ширины шва 2 мм заполняем щель обрезками пенопласта. Замазывать стыки клеевой смесью нельзя.
7. Откосы окон и дверей оклеиваем пенопластом толщиной 20 мм, стыки заполняем герметиком, как показано на чертеже.

Рекомендация. Домовладельцам без опыта фасадных работ вначале стоит потренироваться. Приготовьте полведра клея, попробуйте правильно нанести его на пенопласт и прикрепить к стене.

Слишком широкие промежутки или пустоты допускается задувать полиуретановой пеной. Учитывая расширение монтажной пены, заполняйте щели после высыхания клея (минимум 2 суток).

Для нанесения раствора на плитный утеплитель используется 3 схемы:

• если неровности стены не превышают 10 мм, клей наносится полосами с отступом 20 мм по периметру;
• при перепадах 10–15 мм применяется маячковый способ – полосы по периметру плиты шириной 6 см, внутри – маяки Ø100 мм и высотой 2 см;
• для приклеивания минеральной ваты и при неровностях до 5 мм смесь наносится всплошную, разравнивается зубчатым шпателем.

Спустя 3 суток, когда клей окончательно отвердеет, нужно произвести еще 2 операции:

1. Устранить перепады на стыках между плитами пенопласта. Берем деревянную терку для штукатурных работ, оборачиваем грубой наждачной бумагой и шлифуем выступающие края утеплителя.
2. Дополнительно закрепить теплоизоляцию специальными дюбель-зонтиками.

Точки крепления определяются по такой схеме: 4 дюбеля ставятся по углам каждой плиты прямо в швы, еще 2 – посередине. В краевых зонах возле углов коттеджа ставятся дополнительные зонты, как показано на чертеже. Глубина отверстий (и длина дюбелей) для бетона – 5 см, пустотелого кирпича – 9 см, газобетона – 11 см.

Гидроизоляция и финишная отделка

Защитный гидроизоляционный слой, армированный стеклосеткой, наносится той же клеевой смесью. Первым делом нужно укрепить наиболее уязвимые места системы утепления, следуя такой инструкции:

1. С помощью дрели с мешалкой приготовьте 1 ведро клеевого раствора.
2. Приклейте на все наружные углы здания, оконных и дверных проемов перфорированные уголки со стеклосеткой.
3. Чтобы избежать появления косых трещин в углах проемов, наклейте на стены полотна стеклосетки размером 350 х 200 мм, как показано на схеме.

Когда раствор на элементах укрепления застынет, можно переходить к устройству сплошной гидроизоляции. Приготовьте нужное количество клеевой смеси и приступайте к работе в следующем порядке:

1. Нарежьте полотна стеклосетки, длина должна равняться высоте утепляемой стены плюс 10 см. Для начала подготовьте 1 полотно.
2. С помощью металлической терки равномерно нанесите на утеплитель слой клея толщиной 2 мм. Раствор накладывайте сверху вниз, вертикальной полосой шириной 1100 мм.
3. Отрезанную полосу стеклосетки утопите теркой в клеевой слой на глубину 1 мм. Убедившись, что длины первого холста хватило, можете дальше нарезать аналогичные полотна.
4. Нанесите следующую полосу раствора и вклейте второе полотно сетки. Соблюдайте нахлест 10 см на соседнюю полоску стеклосетки.
5. После монтажа армирующего слоя наложите сверху раствор 2 мм в толщину. Если не планируется штукатурить «пирог» утепления, нанесите более толстый слой клея – не меньше 3 мм.
6. Сформируйте и подправьте углы, после предварительного высыхания устраните мелкие дефекты.

Совет. На высоту 2 м от земли лучше вклеить второй слой сетки, предохраняющий гидроизоляцию от механических повреждений.

Если вы делаете наружное утепление своими руками и не имеете опыта штукатурных работ, рекомендуем реализовать более простой и дешевый вариант – выполнить гидроизоляцию толщиной 5 мм, затем просто покрасить стену акриловой либо силиконовой краской. Второй вариант – наложить тонкий слой клея 3 мм и нанять штукатуров для нанесения декоративной отделки, например, «короеда».

Видео: инструкция по утеплению

Теплоизоляция по технологии «Вентилируемый фасад»

Данный способ наружного утепления является универсальным и годится для всех видов железобетонных, каменных и деревянных домов. Исключение – каркасные здания и коттеджи из СИП-панелей, в которых утеплитель закладывается внутрь стены.

Перечислим отличия вентилируемого навесного фасада от утепления «мокрым» способом:

• отсутствие мокрых процессов, теплоизоляционный слой крепится к утепляемой поверхности только тарельчатыми дюбелями;
• гидроизоляция (она же – ветрозащита) обеспечивается специальной мембраной, пропускающей влагу в 1 направлении – изнутри наружу;
• между внешней отделкой и утеплителем предусмотрена воздушная прослойка шириной 50–100 мм;
• облицовка фасада монтируется на подсистему – металлический либо деревянный каркас;
• можно выбрать подходящий облицовочный материал – сайдинг (металлический или виниловый), алюминиевые композитные панели, профнастил, плитки керамогранита, различный искусственный камень.

Важный момент. Утеплителем выступают пористые материалы, хорошо пропускающие водяной пар, – минеральная вата на основе базальтового либо стекловолокна. Плотность – от 80 кг/м³. Пенопласт или пеноплекс не применяется.

Утепление «вентфасад» работает так: зимой водяные пары, стремящиеся покинуть помещение, проходят сквозь стену, толщу минваты и гидроизоляционную мембрану. Попадая в вентиляционный зазор между внешней обшивкой и утеплителем, пар уносится потоками воздуха.

Влага извне не проникает в теплоизоляционный слой, поэтому вата не намокает. Как это работает, смотрите на видео:

Как правило, цена материалов для вентилируемых систем выше, чем стройматериалы для «мокрого» фасада. Предлагаем рассмотреть самый дешевый вариант утепления – минеральная вата + виниловый сайдинг.

Заготовка материалов

Расчет комплектующих выполнен на основе документа, разработанного известным производителем волокнистых утеплителей – компанией URSA. Итак, на 1 м² утепляемой поверхности вам понадобится:

• изоляция негорючая базальтовая (или стекловата) в плитах – 1.05 м²;
• панели сайдинга – 1.15 м²;
• полоса стыковочная – 0.22 шт.;
• профиль металлический оцинкованный Т-образный – 0.22 погонных метра;
• то же, Г-образный – 0.84 м. п.;
• кронштейн стеновой – 1.12 шт.;
• прокладки паронитовые – 1.12 шт.;
• мембрана диффузионная ветрозащитная – 1.2 м²;
• дюбель забивной – 1.12 шт.;
• дюбель тарельчатый в виде зонта – 7 шт.;
• винт самонарезающий – 16 шт.

Примечание. В списке отсутствуют доборные элементы – отливы, декоративные уголки, панели обшивки откосов. Их количество зависит от архитектуры дома и считается индивидуально.

Перечень составлен для готовой подсистемы, сделанной из оцинковки. Для монтажа утепленного фасада, обшитого керамогранитом, используются более жесткие профили из нержавеющей стали. Стоимость таких систем существенно выше.

С целью удешевления домовладельцами часто практикуется такой вариант: вместо стального каркаса к стенам напрямую крепятся деревянные бруски с интервалом 580 мм, между ними враспор закладываются минераловатные плиты. Так тоже можно, но эффективность теплоизоляции заметно снижается, поскольку дерево проводит гораздо больше тепла, нежели минвата.

Монтаж вентилируемой системы

Утепление «сухим» методом делается проще сравнительно с «мокрым» фасадом. Утеплитель фиксируется на кронштейнах каркаса, затем прикрепляется к стене тарельчатыми дюбелями, никаких растворов не применяется. Важный нюанс: подсистема монтируется именно под облицовку (сайдинг, вагонка, керамогранит и так далее), а не под размеры теплоизоляционных плит.

Устройство вентилируемого фасада под пластиковый сайдинг ведется в следующем порядке:

1. Размечаем на стене точки крепления кронштейнов для вертикальных направляющих. Начинаем от угла, соблюдая расстояние 45–50 см между точками. Последние кронштейны должны крепиться на противоположном углу стены, поэтому указанный интервал можно увеличить или уменьшить на 5–10 см.
2. Устанавливаем кронштейны, прикручиваем к ним П-образные профили-удлинители. Чтобы исключить мостики холода, под площадки кронштейнов подкладываем прокладки из паронита.
3. Укладываем теплоизоляционный слой, делая в плитах ваты прорези под профили. Фиксируем утеплитель дюбелями. Монтаж допускается вести в любом удобном направлении – снизу, сверху, сбоку.
4. Полотна супердиффузионной мембраны растягиваем горизонтально, начиная снизу. Аккуратно надеваем пленку на кронштейны с небольшим натягом, предварительно делая прорези ножом. Следующее полотно растягивается с нахлестом 15 см на предыдущее, проклеивать стык необязательно.
5. Мембрану прижимаем к теплоизоляции несколькими тарельчатыми дюбелями. Сверху и снизу оставляем напуск 10…15 см, заводим его за утеплитель.
6. Закрепляем первую и последнюю вертикальную планку на стене, выводим их в одну плоскость с помощью уровня. Если стена длинная, устанавливаем 1–2 промежуточных направляющих.
7. Ориентируясь на первые планки, монтируем оставшиеся вертикальные профили. Если стойки приходится стыковать из 2–3 частей, оставляем между торцами тепловые зазоры 6–7 мм.
8. С помощью горизонтальных перемычек формируем углы, оконные и дверные проемы. Затем обшиваем фасад сайдингом по стандартной технологии, которая очень подробно описывается на видео (ниже).

Примечание. Правильная укладка гидроизоляционной мембраны – логотипом наружу. При отсутствии логотипа на лицевой стороне пленки ставится специальная метка.

При монтаже каркаса следует обеспечить вентиляционный зазор шириной 50…100 мм за счет удлинителей кронштейнов. Если планируется класть сайдинговые панели вертикально, то профили устанавливаем горизонтально.

Утепление минватой выполняем по таким правилам:

• соседние плиты монтируются вплотную друг к другу, максимальный зазор – 2 мм;
• вертикальные стыки между плитами не должны совпадать, верхний ряд укладывается со смещением относительно нижнего;
• на углах здания делается зубчатая перевязка;
• в конце ряда нельзя добавлять узкие полосы изоляции – крепите цельную плиту на углу, а недостающий кусочек вставляйте посередине.

Совет. Узкие полосы ваты лучше вообще не вставлять, поскольку их невозможно прикрепить к поверхности. Подгоните размеры последних плит таким образом, чтобы подобных вставок не было.

Под искусственный камень либо декоративные панели каркас монтируется аналогично. Только профили устанавливаются с другим интервалом, а для подвеса плиток используются кляммеры. Технология вентилируемого утепления под сайдинг показана в обучающем видео:

Заключение

Для утепления каменных домов снаружи чаще применяется «мокрый» способ. Этот вариант стоит дешевле и позволяет отслеживать усадку здания. Если несущая стена треснет, дефект обязательно появится на внешнем слое теплоизоляции. Под вентилируемым навесным фасадом подобные проблемы не видны, что не всегда хорошо. Есть и третий метод – обшивка наружных конструкций термопанелями с готовой облицовкой. Они отлично подходят для отделки многоквартирных домов. Но в частном домостроении этот вариант утепления не очень популярен из-за цены материала и трудностей монтажа в коттеджах со сложной архитектурой.