Як встановити радіатор опалення у приватному будинку

Один з етапів облаштування опалювальної системи в квартирі або приватному будинку – монтаж радіаторів опалення з підключенням до магістралей. Цю операцію краще виконувати перед прокладкою труб, бо так простіше робити акуратні радіаторні підводки. Решту нюансів монтажних робіт ми розкриємо у докладній інструкції, як правильно встановити батарею опалення своїми руками.

Вибір опалювальних приладів за типом і потужністю

Якщо ви ще не придбали батареї, то перед монтажем треба вибрати радіатори опалення з 4 різновидів, які є у продажу:

1. Секційні алюмінієві. Виробляються з легкого сплаву – силуміну (алюміній + кремній) у вигляді ребристих секцій з термостійким полімерним покриттям.
2. Біметалічні обігрівачі виготовляються двох видів – секційні і монолітні, зовні ці батареї виглядають однаково. Конструкція: всередину кожної секції з силуміну вбудований каркас із сталевих труб.
3. Чавунні прилади опалення – дизайнерські та радянського зразка – бувають тільки секційними.
4. Сталеві радіатори зварюються зі штампованого металу (панельні) або виготовляються методом лиття (трубчасті).

Примітка. Крім зображених на фото обігрівачів, існують мідні і плінтусні конвектори. У водяних системах застосовуються досить рідко.

Тип опалювальних приладів вибирайте за двома критеріями: ціна і зовнішній вигляд відповідно до інтер’єру кімнат. Уточнення: для системи автономного опалення приватного будинку підійдуть будь-які батареї, для квартири з централізованим теплопостачанням – тільки радіатори, що витримують тиск 12 Бар. Як вибирати обігрівачі, детально розповідається у окремій інструкції.

Тепловіддача батарей і регістрів прописана в технічній документації виробника. Згідно з діючими нормами, потужність радіаторних секцій вказується при різниці температур теплоносія і кімнатного повітря 70 °C.

Наприклад, температура приміщення становить 20 градусів, води в трубах – 90 °C, тоді секція віддасть приблизно 180 Вт теплоти. Оскільки теплоносій рідко нагрівається до 80–90 °C, реальна тепловіддача вийде набагато нижчою. Звідси висновок: беріть радіатори з запасом 80–100%. Спрощені методи розрахунку потужності описуються в нашому матеріалі та на відео:

Майже всі типи батарей виготовляються у 2 виконаннях – з боковим або нижнім під’єднанням. Тут вибір залежить від способу прокладання труб і влаштування підводок. Значить, перед встановленням варто розглянути питання…

Про способи підключення радіаторів

Схему приєднання треба продумати заздалегідь, від цього залежить положення опалювального приладу на стіні. Приклад: встановлення батарей з нижнім підключенням передбачає монтаж гарнітури з кранами, яка займає до 10 см місця під обігрівачем. Уявіть, що над плінтусом прокладені 2 лінії двотрубної системи, тоді при низькому підвіконні радіатор не поміститься в нішу.

Приклад другий: ви вирішили самостійно зробити заміну – зняти у квартирі стару чавунну «гармошку» і встановити сучасний прилад. Залізні труби не дадуть реалізувати нижнє приєднання – тільки бокове. Щоб виставити радіатор посередині вікна, доведеться наростити підводки з поліпропілену або металопластику.

Способи під’єднання батарей:

1. Боковий різносторонній (діагональний). Теплоносій подається у верхній отвір, виходить з нижнього, розташованого на протилежному боці. Вода рівномірно розтікається внутрішніми каналами, радіатор працює з максимальною тепловіддачею.
2. Бічний односторонній – обидві підводки приєднуються з 1 боку. Втрачається приблизно 10% теплової потужності, оскільки дальня частина батареї прогрівається гірше.
3. Нижня різнобічна схема застосовується у горизонтальних однотрубних системах типу «ленінградка». Ефективність приладу знижується на 10–20% залежно від тиску, створюваного циркуляційним насосом.
4. Чисто нижня підводка теплоносія не поступається діагональній завдяки конструктивній особливості таких приладів. Першим вертикальним каналом вода спочатку піднімається у верхню зону радіатора, а потім розходиться по інших протоках та збирається внизу.

Схеми з боковим підключенням частіше реалізуються у традиційних системах – двотрубних чи однотрубних (крім ленінградської), які монтуються відкрито. Нижня підводка – більш сучасний варіант, труби від котла прокладаються в підлозі та виходять безпосередньо під батареєю.

4 види радіаторної арматури

Після запуску водяного опалення систему треба балансувати, під час експлуатації виконувати ремонт чи промивку радіаторів. Для вирішення цих задач використовується така запірно-регулююча арматура:

• вентиль балансувальний;
• кран кульовий;
• клапан термостатичний з термоголовкою;
• гарнітура для нижнього підведення труб.

Важливий момент. При монтажу батарей опалення завжди використовуйте крани з американками – прямі або кутові. З’єднання з накидною гайкою дозволить в будь-який момент зняти обігрівач без спорожнення трубопровідної мережі.

Як правильно встановлювати радіаторну арматуру:

1. При з’єднанні опалювального приладу з централізованим опаленням ставте 2 кульових крани, балансувальний вентиль не потрібен. Варіант другий: на лінії подачі можна передбачити клапан з термоголовкою для автоматичного регулювання температури у кімнаті.
2. Радіатори в приватному будинку підключаються так: на вході кульовий кран, на виході – балансувальний вентиль. Якщо хочете регулювати температуру у кімнаті автоматично, замість вхідного крана встановіть термоголовку.
3. Для нижнього під’єднання радіаторів використовуйте спеціальну гарнітуру із вбудованим балансовими вентилем від фірм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Є моделі під встановлення терморегулятора.

При заміні батареї у квартирі не забудьте зробити байпас для вільного проходу води стояком. Останній радіатор індивідуальної опалювальної мережі заміського будинку балансувати не доведеться, отже, встановлюйте на нього 2 звичайних крани.

Розташування та висота встановлення батарей

Радіатори слід встановлювати в місцях найбільших тепловтрат:

• традиційне місце розташування – під вікном, посередині світлового прорізу;
• у коридорі неподалік від вхідних дверей;
• на сходових майданчиках;
• біля холодних стін житлових кімнат без віконних прорізів.

Пояснення. Коли батарея встановлена у підвіконній ніші, висхідний конвекційний потік змішується з охолодженим повітрям від вікна. Якщо замість зовнішньої стіни в приміщенні зроблені вітражі, краще вмонтувати у підлогу водяні або електричні конвектори.

Якщо монтаж радіаторів опалення ведеться під вікнами, витримуйте наступні мінімальні відступи:

• від зовнішньої стіни – 2.5 см;
• від підвіконня – 50 мм;
• від підлоги – 60…200 мм залежно від виду опалювального приладу і способу його під’єднання.

На відміну від алюмінієвих і біметалічних батарей, глибина сталевих панельних радіаторів коливається в широкому діапазоні – від 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чим товща батарея, тим більше повітря вона здатна пропустити й нагріти. Значить, треба забезпечити підведення повітря знизу і відведення теплого потоку зверху обігрівача. Монтажні схеми сталевих панелей різних типів наведені на кресленні.

Рекомендація. Не радимо повністю зашивати радіатор, зробивши 2 конвективних отвори з гратами. Ви втратите увесь інфрачервоний тепловий потік, а це мінімум 20% потужності батареї. Зате повітря під обшивкою нагріється до 30–40 °C, через різницю температур між вулицею і нішею втрати тепла підвищаться.

Інструкція з монтажу

Щоб повісити і підключити батарею до труб опалення, підготуйте такі комплектуючі та матеріали:

• гаки з пластиковими дюбелями для кріплення радіатора до стіни – мінімум 3 шт .;
• 2 футорки (бічні пробки) з правою трубною різьбою, позначені латинською буквою D;
• 2 футорки з лівою різьбою, маркування – S;
• 1 ручний повітроскидач (кран Маєвського) з ключем;
• 1 заглушка;
• ущільнююча силіконова нитка або льон;
• кран, вентиль балансувальний, термостатичний клапан, гарнітура – за схемою;
• поліпропіленові, металопластикові чи поліетиленові труби внутрішнім діаметром 10–15 мм на підводки.

Кількість кріплень залежить від розміру опалювального приладу. Алюмінієву батарею до 10 секцій треба кріпити на 3 гаки або спеціальні кронштейни – 2 зверху, 1 знизу. В інших випадках застосовується 4 кріплення.

Сталеві панелі продаються в зборі, підвісні кронштейни йдуть в комплекті. Важкі чавунні радіатори підлогового монтажу оснащуються ніжками.

Для монтажу радіатора знадобляться такі інструменти:

• електродриль і свердло, відповідне до твердості стіни;
• викрутка або шуруповерт;
• рівень будівельний;
• ключ газовий;
• рулетка, олівець.

Попередня збірка

Радіаторні секції стягуються між собою ніпелями – металевими згонами, на яких нарізана ліва і права різьба (на половину довжини). Для скручування потрібен довгий ключ з насадкою під ніпель, у домашньому господарстві навряд чи такий знайдеться. Звідси порада: попросіть з’єднати секції прямо в магазині.

Секційну батарею збирайте у наступному порядку:

1. Зачистіть майданчики навколо бічних отворів.
2. Закрутіть у отвори 4 футорки, акуратно підтягніть їх газовим ключем. Зверніть увагу: пробки зі звичайною різьбою мають закручуватися у праві торці радіатора, з лівою різьбою – в ліві (якщо дивитися на лицьову сторону).
3. Один нижній вихід закрийте заглушкою з комплекту.
4. Користуючись ущільнювальним матеріалом, запакуйте і вкрутіть у верхній канал кран Маєвського.
5. У останні 2 отвори встановіть різьбову частину американок, відокремлених від кранів.

Важливий момент. Елемент американки з накидною гайкою не треба закручувати всередину футорки до упору. Інакше гайка не відсунеться від краю і не дасть приєднати сам вентиль. Для вкручування знадобиться спеціальний внутрішній ключ, але при бажанні можна обійтися пасатижами.

Після монтажу американок прикрутіть вентилі і затягніть (поки від руки). Панельний обігрівач складати не доведеться, хіба що встановити повітроскидач Маєвського. Плівку з корпусу не знімайте – вона захистить покриття від випадкових ушкоджень.

Як розмітити кріплення радіатора

Починаємо з підготовки – прибираємо зайві предмети, віддираємо старі шпалери (на їх місце можна приклеїти відбивний екран з фольги), демонтуємо стару батарею в разі заміни. Будьте уважні, не відріжте болгаркою різьбу на існуючих сталевих трубах. Краще почистити її металевою щіткою та розпакувати муфтове з’єднання, відкрутивши гайку.

Довідка. Якщо з різних причин різьба стала непридатною, доведеться знайти комплект трубних лерок і нарізати нові витки. У відкритих системах опалення, що працюють під атмосферним тиском, можна застосувати обтискні з’єднувальні муфти типу GEBO.

Як зробити правильну розмітку під батарею:

1. Виміряйте середину віконного отвору і позначте його на стіні вертикальною лінією.
2. Відступивши від підвіконня 7–10 см, накресліть горизонталь за допомогою рівня. Ця лінія позначатиме положення верхнього торця радіатора.
3. Визначте відстань від центру зібраної батареї до точок підвісу, відкладіть її по горизонталі в обидва боки від вертикальної лінії. Секційний обігрівач можна приставити до стіни і зробити мітки навпроти двох крайніх стиків.
4. З’ясуйте розмір від верхньої панелі до точки кріплення радіатора, відкладіть цю відстань вниз від попередніх позначок. Отримаєте верхні точки свердління.
5. Точки нижніх підвісів визначаються легко: відступіть униз ще 50 см – це стандартний міжосьовий інтервал обігрівачів. Бувають і інші розміри, наприклад, 300 або 600 мм.

Перед розміткою обов’язково перевірте горизонтальність підвіконня. Якщо воно стоїть з нахилом, а ви повісите батарею за рівнем, то здаватиметься, що саме радіатор закріплений криво. Тоді орієнтуйтеся по нахилу підвіконня.

Момент другий: щоб повітря виходило крізь кран Маєвського, обігрівач встановлюється з невеликим ухилом. Сторона приладу, де знаходиться повітряний клапан, піднімається буквально на 1–2 мм, візуально цей перекіс лишиться непомітним.

При заміні радіатора з підключенням до існуючих труб доведеться заміряти їх положення щодо підвіконня, потім прив’язуватися за висотою. Як це робиться, покаже майстер на відео:

Завершальний етап

Остаточна установка радіаторів опалення ведеться за простими правилами:

1. Просвердліть отвори, забийте дюбелі та прикріпіть підвіси. Гаки для секційних приладів вкручуються з урахуванням найменшого відступу від стіни 25 мм.
2. Підвісьте батарею на кронштейни і приміряйте підводки. Для зручності накресліть лінії на стіні.
3. Зніміть радіатор і виконайте попередні роботи – пробийте борозни під приховану прокладку труб, підключіть підводки до магістралей, наклейте відбивний екран.
4. Остаточно встановіть опалювальний прилад, підключіть труби і затягніть американки.

   

Для успішного заповнення системи теплоносієм радіаторні крани та вентилі залиште відкритими. Ручний повітроскидач має бути закритим, він використовується під час закачування води чи антифризу.

При заміні радіатора центрального опалення на працюючій системі необхідно перекрити весь стояк. Після закінчення монтажу крани на вході батареї закрийте, потім подавайте воду до стояка. Коли шум теплоносія затихне, повільно відкривайте спочатку верхній кран, потім нижній. Випустіть повітря з батареї.

Як підвісити батарею на утеплену стіну

Іноді домовласники утеплюють зовнішні стіни зсередини шаром пінопласту або екструзійного пінополістиролу 50 мм завтовшки. При встановленні радіаторної батареї виникає проблема – штатні гаки занадто короткі, а більш довгі можуть зігнутися від консольного навантаження. Зрозуміло, що кріпитися до пінопласту не можна, тільки до стіни.

Просте рішення пропонує наш експерт Віталій Дашко у своєму відео. Технологія монтажу батареї така:

1. Розмічаємо точки кріплення за нашою інструкцією.
2. Беремо дерев’яний брус 5 х 5 см (або за товщиною утеплювача) довжиною 600 мм чи за розміром кронштейна для сталевого радіатора.
3. Вирізаємо в пінопласті вертикальне заглиблення, вставляємо туди брус і прикручуємо до стіни будь-яким кріпленням – дюбелями, анкерами, нагелями.
4. Ставимо опалювальний прилад на штатні підвіси, прикріплені до брусків.

Дивимося відеоролик про встановлення радіатора на утеплену стіну:

Заключний висновок

Для монтажу радіаторів опалення своїми руками не потрібне якесь спеціальне навчання або профільна освіта. Досить запам’ятати нюанси розмітки й кріплення, подивитися кілька відео від досвідчених майстрів і можна приступати до роботи. Єдине застереження: батареї слід кріпити надійно, особливо чавунні. Просадка чи обрив кронштейна призведе до витоку теплоносія, іноді досить гарячого ?.